Содержание дискусов уже давно перестало быть проблемой и перешло в разряд аквариумистских стандартов. Да и разведение их не является чем-то экстраординарным. Тем не менее эти рыбы по-прежнему волнуют аквариумистов своей красотой, величавостью и трогательной заботой о потомстве. Более того, круг их почитателей расширяется с каждым днем. Естественно, что у тех, кто еще только начинает заниматься дискусами, появляются вопросы, касающиеся различных аспектов содержания их новых питомцев. А ответы на них найти иногда непросто, поскольку информация разрознена, разбросана по различным источникам, не всегда достоверна, порой противоречива. Вот и возникают трудности на пустом месте. Особенно это касается таких тем, как классификация дискусов, болезни и лечение рыб. Надеюсь, что данная статья убережет начинающих от наиболее традиционных ошибок.

Начну, пожалуй, с классификации, поскольку в этом вопросе постоянно присутствует определенная путаница, вызванная появлением огромного количества коммерческих названий. К сожалению, пока не существует какой-то однозначно принятой в мире системы. Например, на «Аквараме-2001» в Сингапуре дискусы выставлялись по 7 группам - «Сплошные голубые/зеленые»; «Сплошные красные/коричневые»; «Сплошные желтые»; «Широкополосные»; «Узкополосные»; «Точечные»; «Открытый класс». В то же время на чемпионатах мира по дискусам, которые с 1996 года проходят в Германии, классификационные группы выглядят следующим образом:

- природные дискусы: «Хеккель», «Коричневый», «Голубой», «Зеленый»;

- селекционные формы: «Туркис полосатый». «Тур-кис сплошной», «Туркис красный», «Сплошной красный дискус»;

- «Открытый класс»; «Голубиная кровь», «Змеиная кожа» (последние две категории были выделены из «Открытого класса» после чемпионата 1998 года, т.к. появилось огромное количество вариаций «Голубиной крови» и «Змеиной кожи»).

Именно такой классификации в той или иной мере придерживаются большинство авторов публикаций по дискусам и составители атласов и каталогов.

О содержании дискусов. С появлением качественного оборудования выращивание дискусов стало доступным практически любому аквариумисту, даже начинающему. Трудности обычно возникают лишь при содержании экземпляров, привезенных из природы, и связаны они в основном с подготовкой воды, приближенной к природной, то есть мягкой, слабоминерализованной, насыщенной дубильными веществами и гуминовыми кислотами (чаще всего последние факторы обеспечиваются просто - помещением в аквариум коряг, желательно мангровых).

Дискусы. разведенные в аквариумах, существенно менее требовательны к химическому составу воды и, как правило, без особых проблем содержатся в обычной водопроводной с большим разбросом жесткости и кислотности. Кстати, и природные дискусы при относительно продолжительной адаптации к обычной воде вполне нормально растут и развиваются, правда при этом их требования к качеству воды остаются более высокими.

Один из основных параметров - температура воды. Оптимум - 29-30°С. При содержании дискусов в емкости с живыми растениями аквариумисты, как правило, поддерживают температуру на уровне 28°С, но надо помнить, что такое значение -нижний предел для комфортного содержания дискусов и требования к качеству воды при этом повышаются. При соответствующей аэрации дискусы легко переносят прогрев воды до 34°С. Это часто используют в профилактических целях (наряду с внеочередной уборкой аквариума, промывкой механического фильтра и подменой воды) при первых признаках угнетенного состояния рыб.

Важнейший фактор при содержании дискусов - гигиена аквариума.

В это понятие вкладывают один смысл - поддержание высокого качества воды. При этом необходимо оптимизировать плотность посадки рыб, частоту подмены воды и качество фильтрации.

Здесь можно было бы дать такие рекомендации: на одну взрослую особь должно приходиться около 50 литров воды, а на мальков и подростков - по 20-30 литров. Вообще же для содержания дискусов желательно приобретать аквариумы вместимостью от 250 литров и выше. Уход за менее просторными емкостями должен быть особенно тщательным, но все равно поддержание в них стабильных условий довольно проблематично.

В общем случае можно рекомендовать подмену воды для взрослых дискусов с интенсивностью 15-25 % три раза в неделю, а для подрастающей рыбы лучше ежедневно подменивать около 20% объема. Но и эти цифры обеспечат успех лишь в случае, если водоем оснащен фильтрационной системой, обеспечивающей качественную и эффективную (обязательно с элементами биофильтрации) очистку воды. Фильтры лучше использовать внешние: они удобнее в обслуживании. Модель подбирают с запасом мощности относительно объема обслуживаемого аквариума. Очень важно, чем заполнен фильтр. Первой ступенью должен быть грубый материал, задерживающий механическую взвесь. Второй, биологической ступенью (большей по объему) должен быть мелкопористый субстрат, имеющий максимально возможную площадь поверхности, пригодную для заселения бактерий - этим и будет определяться эффективность фильтрации. В качестве третьей ступени, тоже биологической, но уже тонкой очистки, можно использовать материал типа фильтровальной ваты, которая по мере заселения бактериями становится достаточно плотной и работает очень эффективно.

Промывка наполнителя первой ступени должна проводиться регулярно по мере загрязнения. Очистка остальных фильтрующих материалов проводится реже (интервал измеряется месяцами) и в очень щадящем режиме, обеспечивающем максимальную сохранность полезных бактерий - главного капитала фильтра. Это надо делать теплой водой, лучше взятой непосредственно из аквариума.

Чем кормить дискусов? Здоровые рыбы охотно принимают фактически любой предлагаемый корм - будь то живой, мороженый, сухой гранулированный или хлопьевидный (правда, давая новый корм, надо помнить, что дискусы должны к нему привыкнуть и этот период может длиться несколько дней).

Конечно, разнообразные живые корма обеспечат ваших питомцев всем спектром питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Но при этом всегда существует риск внесения в аквариум паразитов и возбудителей болезней. Искусственные корма, производимые солидными фирмами, выглядят предпочтительнее - все ингредиенты в них оптимально сбалансированы, к тому же они свободны от вредных веществ и паразитов. Тем не менее дискусоводы часто применяют кормовые смеси, приготовленные самостоятельно. Не последнюю роль в этом играет не только вопрос экономии (такие смеси всегда существенно дешевле фирменных), но и возможность вносить в эти корма различные добавки, в т.ч. лекарственные препараты. Надо только помнить, что корма собственного изготовления не должны быть единственными в рационе дискусов. Желательно их чередовать с обеззараженным мороженым мотылем и т.п.

Рецептов приготовления корма множество, и каждый аквариумист имеет свой «заветный». Но общий подход мог бы выглядеть так: 500 г говяжьего сердца (или в равных частях говяжье сердце, кальмары и другие морепро-дукты), 100 г говяжьей печени, 200 г моркови, 200 г петрушки или шпината и т.п., 20 г пивных дрожжей и 80 г яичного желтка.

Свежие, тщательно измельченные морковь и петрушку (они обогащают смесь балластными веществами) смешивают с сердцем и печенью, пропущенными через мясорубку.

В получившуюся массу добавляют дрожжи, яичный желток, а при необходимости и другие компоненты, например растертые в пыль таблетки глицерофосфата кальция (1 таблетка на 200 г корма). Затем смесь раскладывают в виде тонких пластин, герметично упаковывают в полиэтилен и подвергают глубокой заморозке. В таком виде продукт может сохраняться довольно долго и скармливаться дискусам в слегка размороженном виде.

Такие компоненты, как говяжья печень, дрожжи, яичный желток и т.п., находятся в смеси в виде очень мелких фракций и по мере оттаивания разносятся течением воды по всему аквариуму. Для предотвращения загрязнения воды многие дискусятники желируют смесь агар-агаром или желатином. Желированные корма хранят не в морозильной камере, а в холодильнике, и не более 3 дней.

Что касается разведения дискусов, то до сих пор бытует мнение, что это довольно сложный процесс. На самом деле все гораздо проще, чем представляется многим. Главное - это подбор производителей и подготовка воды.

Если создать оптимальные условия для выращивания будущих производителей, то ждать от них потомства придется недолго. Группу молодых дискусов, от которых мы хотим получить мальков, нужно держать в одном аквариуме. При хорошем уходе они достигнут зрелости в возрасте 12-16 месяцев и сами разобьются на пары: будут плавать вместе, подергивая плавниками, кланяясь друг другу, совместно чистя субстрат и отгоняя от него других рыб. О готовности к нересту сигнализирует вздрагивание всем телом. Такую пару следует пересадить в нерестовик объемом от 80 литров, желательно не менее 45 см высотой, оснащенный аэратором и фильтром (хотя бы самым простым - поролоновым). Температура поддерживается на уровне 30°С. Сюда же помещают субстрат - пластиковую или глиняную трубку, горшок или специальный конус. Строго говоря, субстрат не имеет для рыб особого значения: дискусы могут отложить икру и на боковое стекло и даже на дно.

Вода должна быть мягкая (2-4°dGH), слабокислая (рН 6-6,5), обогащенная дубильными веществами. Для этого смешивают обычную водопроводную с дистиллятом и слегка торфуют. С другой стороны, мне не раз приходилось наблюдать, как пара дискусов нерестится и выхаживает мальков в обычной московской воде (9-12°dGH и рН 6,5-7,5), но в таких условиях всегда получается намного меньше оплодотворенной икры.

Когда подобрана пара и готов нерестовик, остается только наблюдать - гармоничная пара все сделает сама. Чаще всего нерест происходит вечером. За 30-40 минут самка откладывает до 400 икринок, тут же оплодотворяемых самцом. Затем дискусы, постоянно обмахивая кладку грудными плавниками, включаются в процесс ухаживания за потомством. Делают они это по очереди, но чаще самец.

При температуре воды 30°С к исходу вторых суток икра темнеет, а через 54-56 часов выклевываются первые личинки. Родители переносят их на чистое место. На 6-е сутки после нереста наконец наступает момент, когда личинки, все чаще отрываясь от субстрата, перебираются на родителей, чтобы питаться их кожными выделениями (секретом). К этому времени пара уже приобрела соответствующую моменту особую окраску «наседок»: светлая голова и темное тело - признаки готовности рыб к приему потомства.

Если пара сильная и спокойная, то не следует спешить с внесением дополнительных кормов - молоди вполне хватает кожного секрета родителей. Но через неделю уже можно вносить на-уплиусов артемии - идеальный стартовый корм. С этого момента в нерестовике надо небольшими дозами начинать подмену воды одновременно с удалением остатков корма.

Хорошая пара кормит свое потомство до 1,5 месяцев. Но, как правило, в этом нет необходимости: уже через 2-3 недели родителей и мальков можно разделить.

Дискусы - крепкие рыбы. Создайте им отличные условия, и, возможно, вам никогда не придется выяснять, чем они болеют и как их лечить. Но все-таки лучше быть заранее готовым к непредвиденному, поскольку быстрота и точность вмешательства помогут достичь успеха в лечении рыб.

Наличие таких препаратов, как поваренная соль, метиленовая синь, малахитовая зелень, метронидазол, фурадонин, левомицетин, формалин и некоторые другие, позволяет преодолеть большинство проблем со здоровьем дискусов. Эти проблемы возникают при поражении внешних органов рыбы жаберными и кожными червями, флагеллятами, ресничными паразитами, бактериями и грибками. Поражения внутренних органов прежде всего касаются кишечника и вызываются кишечными флагеллятами, бактериями и нематодами. Чаще всего этим страдают рыбы, ослабленные различными стрессовыми факторами, снижающими сопротивляемость организма. Почти всегда вовремя не устраненное первоначальное поражение еще более ослабляет организм, провоцируя последующие поражения. Этот цикл взаимодействий усиливает друг друга, приближая момент, когда исчезает возможность спасти рыбу. Именно поэтому необходимо быстрое вмешательство уже при первых признаках недомогания (потемнение окраски, отказ от корма и т.п.).

Основной стрессовый фактор - плохие условия содержания, а значит, необходима первая профилактическая мера. Это, как уже упоминалось, повышение температуры, дополнительная уборка в аквариуме, ополаскивание фильтра и внеочередная подмена воды.

Если симптомы угнетенного состояния не исчезают, необходимо установить точный диагноз (во многих случаях, особенно при поражении внутренних органов, требуется микроскоп) и начинать лечение.

Собственный опыт и общение с дискусятниками показывают, что самой частой проблемой является истощение дискуса в результате поражения кишечника рыбы флагеллятами - одноклеточными организмами, имеющими, в зависимости от вида, различные размеры, форму и число жгутиков (флагелл), предназначенных для движения. Надо заметить, что рыборазводен, свободных от флагеллят, в мире фактически нет. В небольших количествах паразитирующие флагелляты не приносят дискусам ощутимого вреда. Если же рыба ослаблена из-за некачественного, бедного балластными веществами корма или находится в стрессе, например из-за ухудшения качества воды, то жгутиконосцы стремительно размножаются. Они вытягивают из пищи необходимые рыбе питательные вещества, раздражают СЛИЗИСТУЮ оболочку кишечника и тем самым дополнительно ослабляют дискусов. В соединении с другими факторами у рыб могут образоваться дыры в головной части. В экстремальных случаях дискусы истощаются до такой степени, что спина напоминает лезвие ножа. Задолго до внешних проявлений болезни экскременты пораженных дискусов становятся слизисто-белыми.

Лечение проводят следующим образом. На каждые 100 литров воды вносят 500 мг метронидазола (он, кстати, безвреден для растений). Повышение температуры до 33°С усиливает лечебный эффект. Сеанс длится 3 дня. Затем следует подмена значительной части воды и рыбам дается пятидневный отдых, после чего сеанс повторяют 1-2 раза. Лечение можно проводить, добавляя метронидазол в корм из расчета 250 мг на 100 г продукта. Лечебный корм вносят в аквариум утром и вечером в течение 6 дней. Можно использовать и Неха-ех.

Следующая проблема, от которой часто страдают дискусы, - поражение жаберными сосальщиками-дакти-логирусами, питающимися слизистыми и кровяными частичками жабр. Для его идентификации нужен микроскоп с 50-100-кратным увеличением. Паразиты прокалывают слизистую жаберных ламелей большими крючками, расположенными в нижней части тела. Прокол провоцирует повышенное слизеотделение, в результате которого в жабрах образуется слизистая пробка, лепестки слипаются и рыбы погибают от кислородной недостаточности.

Взрослые дискусы без видимого ущерба могут нести некоторое количество паразитов. Но ухудшение биохимической ситуации в аквариуме или наличие другого заболевания ослабляет рыб и провоцирует массовое размножение сосальщиков. А вот молодые дискусы очень серьезно страдают от дактилогирусов. Как правило, инфицируются они уже в первые недели жизни, пока еще питаются слизью. За 3-5 недель паразиты размножаются в таком количестве, что нарушается жизненный баланс рыб, и если не принять мер, мальки погибнут в течение нескольких дней. Сопротивляемость по отношению к сосальщикам дискусы приобретают к 4-6 месяцам.

Одним из эффективных средств против сосальщиков является формалин. Но он ядовит и требует аккуратного обращения. Надо использовать свежий препарат и хранить его при температуре не выше 8°С. Обработке не должна подвергаться рыба, имеющая открытые раны и повреждения слизистой оболочки. Лечение желательно осуществлять в стеклянных аквариумах (возможна реакция формалина на пластмассу) с предварительно очищенными стенками и промытыми фильтрами. Во время обработки дискусов должна быть организована интенсивная продувка, а температура поддерживаться на уровне 28°С.

Для лечения в аквариум вносится 8-10 мл формалина на каждые 100 л. Через 10 часов проводится максимально возможная подмена воды на заранее подготовленную. Сеансы лечения повторяют на 5-й и 9-й дни. Затем температуру поднимают до обычного уровня.

Нельзя не сказать и о новой дискусной болезни. Московские аквариумисты называют ее «азиаткой», так как ее появление совпало с началом массовых поставок дискусов из Юго-Восточной Азии (то есть в 1994-95-х годах). Именно на эти годы пришлись самые ощутимые потери дискусов у разводчиков. Чтобы уже в течение трех дней болезнь поразила здоровых дискусов, достаточно нескольких капель воды из инфицированного аквариума. Развивается она очень стремительно: всего за 5 дней могут погибнуть все рыбы. Правда, при неоднократном инфицировании дискусы способны приобрести иммунитет против этой болезни.

Протекает заболевание так. Через 2-3 дня после инфицирования дискусы начинают себя плохо чувствовать, темнеют. На их слизистой оболочке становятся заметны легкие утолщения. Рыбы сбиваются в плотную стайку и стоят в углу ближе к поверхности. Утолщения на слизистой продолжают увеличиваться, на боках образуется сеточная структура из серо-белой слизи, которая свисает лохмотьями, распадается на кусочки, разлагается и портит воду, что вызывает у дискусов дополнительный стресс.

До сих пор нет однозначности в определении возбудителя «азиатки». Скорее всего речь идет о бактериальном поражении, и поэтому следует использовать бактерицидные медикаменты. Многим удавалось полностью, без потерь вылечить своих питомцев, применяя неомицинсульфат и фурадонин.

Обработку лучше проводить в отдельном аквариуме при свободной посадке рыб (не менее 50 л на взрослого дискуса). Положительно влияет подкисление воды до рН 4-5. Температуру на время лечения снижают до 28°С. Параллельно увеличивают продувку и подключают дополнительные фильтры (фильтрация чисто механическая, через поролон). Помогает и ультрафиолетовое облучение. При подменах воды тщательно протирают внутренние поверхности аквариума, так как они покрываются слоем бактерий. Медикаменты вносят комбинированно - 2 г неомицинсульфата и 250 мг фурадонина на 100 л воды. Лечение длится примерно 5 дней. Если в течение трех дней не наблюдается улучшения, дозу неоми-цинсульфата увеличивают до 4 г на 100 литров. При ухудшении состояния рыб следует провести немедленную смену воды. Через 10 дней после завершения комбинированного лечения можно провести обработку только фурадонином, но в большинстве случаев это лишнее.

Хорошо известно, что предотвратить болезнь намного проще, чем с ней бороться. И принимая решение о приобретении новой рыбы для своего аквариума, особенно привозной, необходимо позаботиться о карантинных мероприятиях. В общем случае надо иметь отдельный, полностью оснащенный необходимым оборудованием аквариум объемом не менее 100 литров с предназначенными только для его обслуживания сачками, шлангами и прочими аксессуарами. Карантинную емкость с привозными рыбами лучше держать в отдельном помещении.

Карантин должен продолжаться не менее месяца. Для успешной адаптации в аквариуме с новыми поселенцами не помешает в первые 3-5 дней после привоза поднять температуру до 31-33°С. Если за период карантина у рыб не выявились признаки заболеваний, их можно перевести в общий аквариум. Но все же лучше перед этим одного из старожилов поместить в карантинный аквариум к новичкам, и только если через неделю все будет в норме, смело прекращайте карантинные мероприятия.

Дискусы - великолепные рыбы. Недаром их называют «королями аквариума». Отказывать себе в удовольствии наблюдения за этими «драгоценностями» только на основании трудностей, связанных с их содержанием, вряд ли разумно, тем более что трудности эти не выходят за рамки обычного ответственного ухода за любыми живыми объектами, будь то цветы, птицы, собаки или кошки.